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·「前言」·

阿卡林的豆知识

在西方的意象中，很聪明的猫头鹰特指什么？点这里看。

·「正文」·

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-03-01(日)14:06:19

ID:sxe8qRWNo.

虽然在其他网站上发过了，但是还是转来岛上跟诸位分享一下去埃及的旅行(=?ω?)=

管子曾经曰过:“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”，这句话其实相当普世。埃及这个国家远没有达到衣食足、仓廪实的程度。想享受宾至如归的舒适旅行，埃及不是一个理智的选择。但是因为那些奇迹就在那，所以我来了。

古埃及文明的遗迹散落在公里长的尼罗河两岸、黄沙与绿洲之间。想要尽览埃及的神庙有太多太多的路线。你可以乘坐大巴在撒哈拉沙漠中的公路狂奔;也可以乘坐埃及国内飞机用一杯红茶的功夫从北至南跨越一千公里;或者选择一种最浪漫的方式:和19世纪维多利亚时代的绅士们一样，在渡轮上沿着尼罗河缓缓地一路向北。当看到这个12天游轮行程的时候，脑中冥冥之中有一个声音:“就它了”。于是我便踏上了前往埃及的路。

前往埃及的飞机是旅行社包机，凌晨两点从首都国际机场起飞。在狭窄的座位上忍受了十一个小时，开罗时间八点半，飞机抵达了阿斯旺机场。

这座建立在沙漠上的机场空空荡荡，宽阔的停机坪上只有一架飞机。事实上，这一整天也只有这一架次航班。于是就这样，我们瞥见了埃及的一个侧面，来到了埃及南部重镇。入境签证只要25美金，童叟无欺。整个机场的海关，鉴于它简陋的功能和懒散的检查，不如说是伪装成海关的收费站。埃及的国家机器沉睡在空荡荡的海关中，随着这架飞机的到来，倏地苏醒了。大腹便便的边检警察放下手中的红茶、中断了刚刚的闲聊，开始机械地给每本护照盖上入境章。付了过路费，所有人都轻松地来到了埃及境内。

在阿斯旺的行程很短，主要是填补下飞机和登船前的时间空隙。这是一座小城，能看的景点实际上很少，尤其是在阿布辛贝神庙被迁走后，只剩下阿斯旺大坝和未完成的方尖碑值得一看了。

首先来到的是阿斯旺大坝。建造阿斯旺大坝是埃及在摆脱殖民统治，真正实现民族独立之后第一次工业化的伟大尝试。

在苏联的帮助下，埃及人沿着尼罗河营建了这座长米、底部宽米的巨型水坝，终于驯服了尼罗河这条泛滥了几万年的世界第一长河。当然，埃及人为此付出的代价在现在看来甚至是惨重的。这些代价中，包括阿布辛贝神庙被整体迁出阿斯旺，导致这座神庙的太阳节奇观被永久破坏；由于大坝挡住了尼罗河上游的养分，尼罗河三角洲的土地几千年来也将首次变得不再肥沃……

建筑在这座宏伟水坝上的发电站在其最辉煌时刻曾经供给埃及半数以上的用电需求，是名副其实的埃及工业心脏。而可惜的是，埃及工业化的宏伟交响曲似乎刚刚从这里开始，就成了绝唱。只剩下大坝上可以眺望到远处的埃苏友谊纪念碑上还镌刻着这段动人心弦的赞歌。埃及政局依旧动荡，沿着水坝建设的公路边随处可见身着防弹衣荷枪实弹的军人。好在沿着这条公路走没几分钟就到了被戏称莲花塔的埃苏友谊纪念碑。

斯人已逝，惟石头能永远流传。

接下来，我们到了未完成的方尖碑。这座未完成的方尖碑位于古埃及最重要的采石场之一，这里盛产红色花岗岩。古埃及的先民们从这里雕刻出一座座高耸云霄的方尖碑，运出一块块在太阳下熠熠生辉的花岗岩，趁着尼罗河的汛期，用木船和皮筏顺流而下运送到神庙、王陵和首都。

这座方尖碑是目前为止所发现最大的，比第二的方尖碑还要大上三分之一。由于它出现了裂痕，被古埃及人弃之不用，但也正因如此，它才能留在埃及。我不乏恶意地揣测，倘若这座方尖碑真的被古埃及人树立起来，那么我会在罗马还是还是君士坦丁堡看到它呢？(｀?ω?)

和所有竭泽而渔的景区一样，离开这座景区并不容易。埋伏在出口的小商贩发现猎物后都围了上来，献宝似的向我们展示埃及风格的衣服、冰箱贴、纪念品，口中念念有词地重复着这句我在埃及听到最多的一句话：“Onedollar.Onedollar.Justonedollar.”至此完成了一天的行程，去超市买了点食品和饮料，就登船等待出发了。

阿斯旺的邮轮码头边鳞次栉比地排列着一艘艘尼罗河游船，可是这里倒是更符合我印象中小渔村的样貌。p.s.埃及的矿泉水很有意思，瓶口有一圈塑封，不知道是什么原因。p.p.s.我太爱超市里买的辣椒味乐事了。

埃及远比我去过的其他伊斯兰教国家更虔诚。当晨礼开始时，整个国家都沉浸在古兰经声中。凌晨四点被宣礼声叫醒，才发现船已经缓缓开动了。于是悄悄地来到甲板上。整条船沐浴着金色的朝阳，两岸的绿洲缓缓向后移动，舒服地靠在躺椅上，惬意地享受埃及罕有清晨的清凉。恍然间，自己的行迹便与四千年前法老的太阳船重合了。

船上的早餐很英式，就像我开头所说的，埃及是个很有19世纪维多利亚风格的国家，换句话说，就是没什么可吃的。我的意思是，既然来了埃及，谁的目的是埃及那些可怜的食物呢？吃过早餐，上埃及折磨人的天气就露出了它的獠牙。此时的甲板就像是放在烈火中炙烤了一般，看下手机，竟然快50度，只好灰溜溜地钻回舱室，靠在床边欣赏尼罗河地风景。(*?ー?)

到了中午，来到了第一站，祭祀索贝克和荷鲁斯的神庙，KomOmbo神庙，在阿拉伯语中意为黄金山神庙。很容易看出，这是一座近代才从废墟中挖掘出的神庙。这座建于托勒密王朝统治时期的神庙，具有浓厚的希腊风格，且罕见地同时供奉两位神祗。

这座神庙的立柱装饰着埃及最为著名的纸莎草，残破又沧桑的石砖呢喃着岁月的变化。石头上的彩绘依稀可见，仿佛一位老妇人诉说着她年轻时的美丽容颜。而它最值得称道的是它的墙壁上雕刻着世界上最早的太阳历。

图中“n”形代表10天，“I”形代表一天。这些石刻忠实地记录着古埃及人每天都在做什么，与二十四节气颇有些异曲同工之妙，都是人类先民们朴素的生活哲学。

经过导游的讲解，我才发觉，这座神庙是被水泥粘合起来的。事实上，这座命运多舛的神庙曾被科普特人凿毁大量的浮雕并改建成教堂，在阿拉伯人征服埃及后又对其进行了进一步的摧毁，大量的石材被运走建造masjid。等到拿破仑征服埃及后，才被考古学家摩根爵士发掘并初步还原。

被凿去人脸的浮雕

神庙中的一座水井，与尼罗河联通，埃及先民们从这座水井中观测尼罗河的丰水期与枯水期。离开了康翁波神庙，我们又回到了游船上。

晚餐还是英国情调，也就是只有炸鱼薯条能吃。来到甲板上。正值黄昏，游船随着穿越沙漠的尼罗河缓缓向下游流去，眼前的景象仿佛置身王摩诘诗句：“大漠孤烟直，长河落日圆”。拍了几张照，靠在太师椅上喝了杯加了牛奶和方糖的红茶，便回舱室昏昏睡去了。

第二天一早，游轮便在尼罗河边的小城埃德富停靠下来。旅行社安排的马车也在码头外就绪了。与国内各旅游景区的马车不同，埃德富的马车有着市井的烟火气。从蒙上眼睛的马，到小镇路上随处可见的马粪，像我之前说的那样，埃及很有英伦风情，准确地说，是维多利亚风情。坐着马车晃晃悠悠快二十分钟，来到了目的地——荷鲁斯神庙。

这座完全以砂岩建成、用以祭祀鹰神荷鲁斯的神庙同样是托勒密王朝统治时期建造的，是迄今为止发现的保存最完整的古埃及神庙。托勒密三世在新王朝时期的荷鲁斯神庙的基础上扩大、改建了这座神庙，工程持续了年，直到托勒密十二世统治时期才完工。

走进正殿，最引人注目的便是被熏黑的天花板。据介绍，这是科普特人奉布萨洛尼卡敕令对所有埃及神殿进行有计划的摧毁的一部分，他们纵火焚烧了整座神殿，目的是摧毁邪恶的多神教偶像崇拜。神庙中大量人像石刻也同样被凿平。

神庙最深处的荷鲁斯圣所中据说曾存放着纯金打造的荷鲁斯神像，如今也已然不知所踪。

神庙两边的山墙上绘声绘色地镌刻着荷鲁斯击败塞特的神话。

这座神庙是不幸的，燕赵之收藏，韩魏之经营，楚人一炬，可怜焦土；而它同样是幸运的，自此之后这座神庙长眠于12米的黄沙之下，逃过了后世信徒们的打扰，不论他们认不认为耶稣是上帝的儿子，直到理性的时代来临。它的长眠反倒是给如今的人类开了一道通往数千年前埃及生活的一道窗，甚至，连天花板都完美地还保存着。

乘坐马车离开了荷鲁斯神庙，又回到了游船上。坐了一晚，第二天到了本次航线的终点——卢克索。卢克索，这座始建于公元前十四世纪的城市在那时被尊敬地唤作底比斯。数个世纪间，法老王们在此营造自己的宫殿和坟墓。相比于更为著名也更加希腊化的亚历山大，当埃及还是埃及人的埃及时期的底比斯更加具有更为纯正的原生埃及文明的特色。正因如此，这趟旅程会在卢克索停留两天。

首先来到的一座背山面水的神庙，这是埃及第一位女法老、世界上第一位女王哈特切普苏特的享殿。这座三层结构的神庙如今其实只修复了两层，第三层仍在进行考古和复原。

沿着长长的步道走向这座哈特谢普苏特女王享殿，周围散落着或被塑料布包裹着的或露天的石刻。得益于干旱的气候，这座神殿的景区实际上是一座露天的考古现场。

走上平缓上升的坡道，在第二层的平台上，每根柱子上都曾经放置着一座这位女法老的雕塑，穿过这些古埃及风格的石柱，便来到了这座神庙的空中花园遗址。实际上，这座空中花园如今只剩下一些柱子了。

平台的顶端缩着六七个身穿迪史达什的埃及人，见到游客就围上去自告奋勇地领着他们去参观哈特谢普苏特女王的墓室。而可惜的是，这位女法老最终也没能躺进这座极尽奢华的享殿。实际上，被侄子篡位后的哈特谢普苏特在史书上就不知所踪了。直到现代，人们才在帝王谷KV60墓穴中发现了这位传奇女法老的木乃伊。

哈特谢普苏特女王的墓室，彩绘依然清晰可辨

中国有句古话：“无事献殷勤，非奸即盗”，这句话放之四海而皆准，埃及人自然也不能例外。这群殷勤为你介绍女王墓室的埃及人在你对着神庙拍照并感谢过他们的热情后，便翻脸狮子大开口地索要小费。实际上，在埃及的各个景区都有着这样一批人：埃及臭名昭著的金字塔下骗你骑骆驼的敲诈犯便是其中最著名的一个例子。这群人甚至可以说是埃及旅行中最让人头痛的苍蝇，不仅在你的旅行途中聒噪个不停，而且你一旦防备稍有松懈，便会踩进他们的陷阱中。在埃及这十多天，我越来越发觉，所有的馈赠都在暗中被标好了价格。

离开了哈特谢普苏特女王神庙，前往门农巨像。这座雕刻着埃及新王朝时期法老阿蒙霍特普三世的巨型雕塑却被冠以了希腊神话中黎明之神厄俄斯之子的名字。

这里曾经是另一座宏伟的法老享殿，但是经历了地震后便成了废墟。而当地的石料则被当地居民运走修筑其他建筑了，就像圆明园一样。而如今只剩下这两座巨像还屹立在这座废墟之上。据说其中一座巨像曾经在风吹过它的身体时会发出悦耳的声音，但是经过修复，它已经不能再唱歌了，只余它基座上近百条古人用不同的文字但是同样没素质的到此一游刻字记录着它曾经的神妙。

杂选

两摄

No.

-03-15(日)22:14:08ID:zTpM5hb

两猫

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-03-19(四)10:19:34ID:JMStKgO

一图

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-03-18(三)23:00:46ID:1UhwFTp

沙雕图

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