来益阳已经四十年了，我就是见证了益阳四十年变迁的那个人。

初来益阳的时候，记得益阳就是那么两条街，一条是通往桃花仑的新街，一条是从大水坪到东门口的麻石建造的肠子街，大约有五里长，那可是当时最繁华的街，沿街都是建造的黑瓦木结构的房屋，小商铺林立，最热闹的地方要数大码头、电影院、湘剧院和县剧院了。

我记得当年虽然是一条窄逼的街道，可热闹非凡，白天都是赶集的人们，挑着担子和箩筐乡下人，都赶往桥下做生意，桥下成为了一个特大的农贸市场。我也经常到桥下去买菜，有次去买菜，看到一位大婶撅着屁股在摊位前选鱼，屁股又大，几乎挡住了整个摊位上的鱼，我心想这女的屁股够大！搞得我想买鱼，却只看见屁股没看见鱼。

当时益阳还流行一首打油诗：一个益阳一座楼（百货大楼），一个公园（会龙山）没有猴，一条马路走到头，一个警察管两头。不过今天的益阳早已是今非昔比了！但我还是留恋那个老益阳。特别是老益阳的美食！

那时候益阳有许多美食，湘剧院对面有一家卖武汉豆皮的，特好吃。做法就是用米浆摊成薄饼，再打入鸡蛋，煎得焦黄，看上去黄灿灿的，让人很有食欲。然后在里面放进去烧麦做法的糯米，加入笋丁、香菇丁和肉丁，又油又糯又香还有点酱油炒饭的味道，可好吃了！每次还没吃，看到豆皮那糯油油的感觉，口水就立马来了。虽然这豆皮属于武汉的美食，却成了我小时候属于益阳的美食风景。

在贺家桥与汽车路的交界处，有一家面馆，不仅面好吃，最好吃的还是白粒圆，还是纯手工现做的，把米磨成浆，倒进一个木斗里，木斗的下面有一排小圆洞，米浆就会自然地从小洞中流出，木斗架在一口装满清水的大缸上，在米浆外流时，就用一根竹片不断地把冒头的浆液刮入水中，米浆则成小圆球状纷纷落入水中，有的直接沉入缸底，有的却像跳水运动员一样，一个筋斗被就浮了上来。这种做法就是为了让米浆冷却凝固成白粒圆。不过师傅要控制好节奏才能保证白粒圆的大小一致，还有点技术含量呢！然后捞出在开水中焯一下，放到预先准备好的酸菜和榨菜丁为主的汤料中，可好吃了。

然后就是中吉福的手工面，据说是在和面时加热水和成的，和成后还要用一根长长的竹杠，人则坐在竹杠的一端，另一端对着面团反复碾压，人也会随着竹杠的弹力起起落落，同时还要调整竹杠压在面团上的位置。外人看着似乎是在做运动和舞蹈，这就成为了店内一种颇有看头的独特技艺，食客们总是寻着声响伸长脖子，通过那个上面的小方窗口朝里望。殊不知就是这道独特工艺做以出来的面特别劲道，而且煮熟后有一种透亮感，似乎用油浸泡出来的一般，嚼起来弹性十足。现在想起来这工艺真可以列入世界非物质文化遗产。

还有就是大码头爱晚米粉店，地道手工粉，就是把米打成浆，每次用一只木瓢舀一瓢，倒进一个白铁圆盘中，另一只手则手握圆盘慢慢摇动，让米浆在圆盘中走匀，形成一种覆膜。然后上特制的蒸笼蒸熟，再将蒸熟的米粉圆片揭下来凉在竹竿上，用时取下切成小半寸宽的条，也就成了我们益阳人常吃的宽粉，这种工艺制作的米粉，滑嫩柔软，口感舒适，加上独特的汤料，店内每天都爆满，如果是在冬天，整个店内都在雾气当中，有种热气腾腾的感觉。

如果还是说面，那就是新新饭店的大锅面了，一说大锅有多大，感觉有一米五的直径，里面的水永远都开着，灶台上一次排满个碗，厨妈还能将大碗摞成两层，上下留有间距，放油和酱油时，师傅总是舀一大勺，一条适度的水线一路淋过去，保证碗碗调料到位。大家都排成队，轮着拿面。

师傅系着一条大兜肚，颜色已经泛黄，一手拿着两尺长的筷子，另一手拿着烟，时而叼在嘴上，燃过的烟灰已有很长一截，给人一种时刻跌落锅中碗里的担心，还没人去说他。把面放到滚开的水中，不时地用筷子在水中将面挑那么一下，有时候用筷子挑起一根面甩到墙上，当面粘到墙上就开始捞面，捞面特有水准，每次都是一碗的量，放进碗里时还搭一下，面就像上了摩斯的头发排列整齐有看像，不过只有一种肉丝臊子，还是勾了欠的浓汤。所有排队的人都眼巴巴地看着师傅操作，取了面的就马上在磨得光亮的老旧方木桌前开吃，“吸溜”声响成一片，接着就看见排队人的喉结在蠕动，那是吞咽口水的动作。

时光荏苒，几十年过去了，可那些个美食都存盘在了儿时的记忆种！