春节

中国人匆匆踏上回家的路

等你的

是家人温暖的拥抱

在这无比期待和幸福的假期

也有人踏上异域

过一个别有风味的“年”

和王永一起开启埃及新春之旅！

今天（2月12日）的行程出现了两次险情！

第一次是从卡拉克神庙出来之后不久，我们的大巴就撞上了一头横穿马路的驴。当时我心里有某种预感，心想是不是该系上安全带，然后大约30秒之后，就出现了险情。我们的大巴紧急刹车，然后往左急打方向盘，但我还是眼睁睁地看着我们的车撞上了驴车，最后只听见一声闷响，我心里一紧，心想大事不少！我在心中祈祷，但愿人不要有事。

导游让我们不要下车，几乎所有人都在担心驴的主人和驴是不是被撞伤了。所幸的是过了一会，司机和导游就上车了，车再次上路了。大家问导游，他说驴自己站起来了了，赶驴的老农很心疼，很担心驴是否受伤，但最后可能驴没事，就让我们离开了。真是有惊无险！我们大家都长吁了一口气。

又过了一会，司机把车停下来，原来他要上厕所了，王一品和团里的男团员也纷纷下车，在沙漠里背对车辆，一字排开解决问题，煞是壮观。

大约又过了半个小时，我们的车正在行驶，突然传来一声巨响！又出什么事了？所有人都被吓出一身冷汗！司机紧急停车，大家都赶紧下车查看。司机检查之后，说是右后胎爆胎了。所幸大巴的后轮是双胎，车没有跑偏，还能勉强往前慢慢开。

开了几分钟后，我们觉得声音不对，强烈建议司机不要再开了，司机便停下车来电话求助。过了一会，另外一辆大巴司机停到我们前面帮忙，两位司机开始为我们的车更换轮胎。

这时，团里的成员都主动来帮忙，帮忙抬东西的，用手机照明的，递纸巾的，找创可贴的，大家都团结一致，前来帮忙的司机年富力强，他们俩配合地很默契，很快轮胎就换好了，我帮两位司机擦了擦脸上的汗水，继续上路。

不到一个小时，我们就碰到了两次事故，真让人后怕，所幸都有惊无险！期待我们接下来的行程一路顺风。

终于平安抵达酒店！今天我们参观的任务很重，上午参观完帝王谷，便马不停蹄地赶往卢克索神神庙。年1月21日，中国国家主席习近平和埃及总统塞西在古老的卢克索神庙广场共同出席了中埃建交60周年庆祝活动暨中埃文化年开幕式。

卢克索是一座现代旅游城市、埃及的旅游胜地，埃及人常说：“没有到过卢克索，就不算到过埃及”。卢克索的神庙非常之多，当年阿拉伯人来到这里时，面对数量众多的古埃及神庙颇感震惊，于是用“宫殿”一词命名了这座城市，“卢克索”就是阿拉伯语中“宫殿建筑群”的意思。神庙中最引人注目的，是尼罗河东岸的卢克索神庙和卡尔纳克神庙。

徜徉在卢克索神庙，我们无不折服于古埃及法老打造宏伟殿堂的雄心和彼时建筑技艺的高超。这座祭奉太阳神阿蒙的神庙气势恢宏，用象形文字刻述法老丰功伟绩的方尖碑直耸云霄，人漫步在参天的石柱之间，依稀可见柱体表面遗留的斑驳色彩和依旧华美的精细雕刻。神庙在历史上不断被扩建，至古埃及最有名的法老拉美西斯二世时达到如今规模。

昨天（2月12日）最后一个景点是埃及最大最壮观最让人震撼的阿蒙神庙——卡纳克神庙。该庙始建于中王国时期，至新王国第十八王朝大加扩建，第十九、二十王朝又续有增修，到新王国末期，它已拥有10座门楼（古埃及一般庙宇仅有1座门楼)，各座门楼又有相应的柱厅或庭院。全庙平面略呈梯形，主殿按东西轴向布置，先后重叠门楼6座，又从中心向南分支，另列门楼4座。除主殿供奉阿蒙神外，还另建供奉阿蒙之子柯恩斯神和阿蒙之妻穆特神的庙宇。

作为埃及最大的神庙，卡纳克神庙给人的感觉就是夸张，且不说塔门巨大而厚重，雕像高大而挺拔，就连多柱厅中的根圆柱子，高度竟然有22米，每根“盛开”的莲花大圆柱顶可以站立余人。最神奇的要数哈特谢普苏特女王的方尖碑，高30米，重吨，也不知它是怎么从阿斯旺的山体上分离出来，又如何在卡纳克神庙竖起的。

下面继续介绍卡纳克神庙。中国古代文人追求语不惊人死不休的境界，古埃及人则做到了塔不惊人死不休，庙不惊人死不休。卡纳克神庙之所以如此著名，不仅因为它的壮丽，而且因为它的建筑元素，例如大圆柱和轴线式设计，先后影响了希腊建筑和世界建筑。

新王朝的每一代法老都要为卡纳克神庙添砖加瓦，唯恐讨好神灵不够虔诚。尽管现在残留的遗迹不到当年的1/10，但是在东南西北的神道上，依然可以辨清不同时期建筑的脉络。

历经沧桑的卡纳克神庙最让人着迷的是刻在柱上、墙上、神像基座上优美的图案和象形文字。有战争的惨烈，有田园生活的幸福，有神灵与法老的亲密……这是石刻的历史，连环画似地告诉你一个遥远而辉煌的过去。

在卡纳克神庙游览半天依然觉得是走马观花。世上有许多景点是用来观赏的，卡纳克神庙却是用来阅读的。

昨天（2月12日）在埃及最大神庙——卡纳克神庙看到的这座方尖碑是世界上第一位女王、古埃及惟一的女法老哈特谢普苏特女王所立，碑身全高29米，重吨，是当时最高的方尖碑，也是现在埃及境内最高的方尖碑。哈特谢普苏特女王是开创古埃及新王国时期一代盛世的图特莫斯一世法老的女儿，图特莫斯二世法老的同父异母妹妹兼王后，图特莫斯三世法老的姑姑、嫡母和岳母。

女王自幼志向远大，秉性刚强，立志要当全埃及的最高统治者，在辅佐丈夫图特莫斯二世法老执政期间，即热衷朝政，觊觎国家统治权力。当二世去世以后，迫于女子不能当法老的世俗压力，女王不得不扶植自己的庶子、年仅9岁的图特莫斯三世当了法老。无奈三世也是一代英主，当年事稍长，便不甘傀儡，蠢蠢欲动。女王于心不甘，于是废黜三世并把他赶到卡尔纳克神庙里来当了一名普通祭司，自己这才加冕登极。

为了应天顺人，女王花了7个月的时间从阿斯旺采下石料制成当时全埃及最大最高的两座方尖碑，沿尼罗河长途运输公里，立在这座全埃及最大最神圣的神庙里，献给太阳神阿蒙，并在碑上刻下铭文称自己为阿蒙神的女儿和儿子，以此证明自己承继大统的合法性。

感谢古埃及文字的破译者使得我们在多年以后，还能够读得到方尖碑上的铭文：“她为她的父亲阿蒙——两片土地王座之主，建造她的纪念物，为他用南方的坚硬花岗石建造了两个大方尖碑，它们的表面镀上了全世界最好的金子。当太阳在它们之间升起时，从尼罗河的两岸看去，它们的光芒照耀着大地。”

“阿蒙，两片土地王座之主：他让我统治黑土地和红土地，作为一种奖赏，在整个土地上没有人反对我。所有异国他族都是我的臣民，他将天的边际作为我的疆界，太阳环绕的一切都为我劳作。他将这一切给予他亲生的人，他知道我将为他统治这一切。我确实是他的女儿，我服侍他，知道他所有的意旨。我从我父亲那里得到的赏赐就是生命、永恒和统治，在万物的荷鲁斯王座上，象拉神一样长久。”

自古以来，人类历史总是不乏戏剧性的场面。22年后，被女王贬到神庙里当祭司的图特莫斯三世依赖神庙祭司集团的势力，发动政变重新夺回了王位。三世痛恨女王废黜自己，在全国范围内对女王进行了全面的清算，凡是有女王名字和雕像的地方统统抹掉，凡是女王建造的建筑统统毁掉。

极其有意思的是，图特莫斯三世没有摧毁女王在尼罗河西岸为自己建造的神殿，也没有推倒女王在这里建造的两座方尖碑，而是砌起高墙把它们遮挡了起来，只在最顶端留下了4米高的一段，上面刻的是歌颂阿蒙神的文字。结果是，高墙的遮挡反而更好地保护了女王的方尖碑，当后来高墙倒了以后，人们发现，女王的方尖碑没有风化，没有破坏，几乎完好无损，而且在顶端处可以清清楚楚地看到当时高墙遮挡的印记。只是另外一座方尖碑已经断裂，倒在神庙里的角落里，无言地向人们诉说着那段充满爱恨情仇的历史。

总算不用奔波了，今天（2月12日）全天自由活动。一觉睡到自然醒，早餐之后到酒店里外好好逛了一遍。酒店的一面是沙漠，一面是海，面积很大，海滩也很大。只是太阳太厉害，外面的人很少：）酒店的服务员很有心，准备的花瓣心和小人给我们带来了惊喜。他很幽默地说：“我的朋友在你床上休息”，我一开始没反应过来，没明白怎么回事，一推开门便发现了这美妙的一幕。最后一张是别有创意的垃圾桶，很萌的样子：）

昨天好不容易轻松了一天，今天又要奔波一天。我们坐了六个小时的大巴从赫尔格达（Hurghada）回到了埃及首都开罗，明天去看金字塔和狮身人面像，埃及当地时间明天晚上启程回国。

赫尔格达（Hurghada）不愧是大自然精美的馈赠，与之相伴的红海，更增加了她的魅力，灿烂的阳光，细软的沙滩，翠绿的椰枣树，墨蓝色的海水等，构成了这里得天独厚的旅游资源，每年吸引着数百万世界各地的游客前来观光。对埃及人和来自世界各地热爱阳光、大海和潜水的游客来说，赫尔格达毫无疑问是最理想的旅游度假胜地。

赫尔格达整个城市沿着红海呈现狭长的一条，我们入住的MOVENPICK是一家五星级的度假村，最前面是酒店大堂，然后是游泳池、体闲场地、SPA、酒吧，紧接着是花丛绿树中的客房，最后面就是酒店的精华：独享的红海海滨。红海的颜色显得很深，比碧蓝还要深，海水像泼墨的油画透出无穷诱人的魅力。宾馆海滨沙滩上铺满了休闲的床铺，遮阳的大伞林立，游客可以在这里优闲地看书、发呆或者闭目养神。

绵延数十公里的海岸线，清澈的海水、柔软的沙滩和温暖的阳光、全年宜人的气候使这里成为世界上最著名的旅游度假胜地和水上运动国际中心。骑骆驼探访沙漠人家贝都因人部落、自驾沙漠四轮摩托车也是让游客充满期待的项目。

赫尔格达拥有许多家大型购物中心，选几件用知名的埃及棉（又称长绒棉）缝制的衣服也是不错的选择。这里的美味海鲜大餐是你不容错过的，在当地很有特色的市集你还能品尝到非常传统的埃及食品。同时，全球的美食你都能在当地许多酒店的餐厅里找到。只可惜我们没有时间上街，只在酒店和去玩潜水和冲沙了。

今天（2月14日）早上的第一站是参观离开罗半小时车程的埃及八朝古都，也是埃及最小的博物馆——孟菲斯。孟菲斯的历史和古埃及历史息息相关，从公元前3年前起就是埃及最古老的首都，在古王国时期连续做了八个王朝的都城，是当时全世界最壮丽繁盛的城市，现在却只留下一个世界上最小的博物馆以证明它曾经的辉煌。

之所以小，是因为其中只陈列了埃及最伟大的法老拉美西斯二世的一尊花岗岩雕像，他平静地仰卧在只为他一人修建的这座博物馆里，独占着这个寂静的空间，沉默在岁月之中，身后的历史变迁在他炯炯有神的目光里似乎早已尽知，权利魔杖依然在手中紧握，被尘土掩埋，被风雨浸蚀。

他孤独而无声地在时光中穿越走到今天。他的雕塑尽管有部分损毁，尽管深藏在一片田野之间，尽管存在于无法想象的简陋当中，但它曾经的荣耀依然征服着我们的心，他的魂灵今天可能还在那吹过我们身边的风中停留，那空气中也似乎能嗅出几千年前他叱咤乾坤时的味道，伟大的光芒和力量就是这样无法阻挡，你看或是不看，他就在这里，你知或是不知，他依然存在，你懂或是不懂，他早就享有人类再难以到达的顶峰了。

在公元十三世纪，阿拉伯编年者Abd-ul-lati参观了孟菲斯遗址，并对其描述道：“这座城市非常古老而且占地巨大，尽管它经历过王朝更迭，并受到过不止一次的摧毁，将其从地面上抹去，将建造它的石头运走，将装饰它的雕像破坏；除了人们之外，四千年的时光也将其损毁，但这些废墟带给人们的仍是一场华丽的视觉盛宴，让人们不知所措，这世界上最精巧的笔尖也不足以描述它的伟大。”

拉美西斯二世拥有一段充满传奇色彩的人生。他是一位强大的国王，一位战无不胜的将军，一位和蔼可亲的父亲，一位不知疲倦的建设者。

他在位六十七年，敌人惧怕他，臣民爱戴他，神灵保佑他。他有八个皇后，嫔妃不计其数；大约有一百多个儿女，其中十二个有合法继承权的儿子都先于他而逝世；在当时古埃及人平均寿命仅有四十多岁的情况下，他活到九十多岁高龄；喜欢把自己的经历雕刻在建筑物上并且矗立在埃及各地，他在阿比多斯和拉美西姆新建了许多庙宇；为卡纳克神庙和卢克索神庙增添了新结构；兴建了以宏伟著称的阿布辛拜勒神庙；许多前代法老修建的建筑也被刻上了他的名字。

他曾坦言，这些永恒之石，是为诸神和自己的光荣而建造的。这些传奇经历和鲜明的个性，无论是在征战还是在建筑方面，他都取得了成功，可以说在埃及没有一处土地不带有他的痕迹。

人类历史上有无数值得描述的缔造者和先知们，是他们不平凡的人生代表了一个个远去的时代，书写了烙满残酷印记的生动篇章，除了他们的个人魅力之外，那些激荡浴血的生活，那些铁骑奔驰的日子，那些沙场征战的故事，那些磅礴的风云画卷，成就了历史成就了英雄，逐一被岁月珍藏，而这一切如今都悄悄地隐匿在历史的深处，密布在未来数不清地光阴里了。

午餐之后，我们来到悬空教堂（ElMuallaqa），这是埃及最古老的教堂之一，其历史最早可追溯到公元3世纪。

悬空教堂得名于其独特的位置：位于开罗科普特老城中巴比伦要塞入口的上方。进入教堂需要攀登29级台阶，因此早期来到开罗的旅行者戏称它是“楼梯教堂”。由于目前的地面已经比罗马时代抬高了6米，因此罗曼塔楼大部分被埋在地下，减少了教堂不少的视觉冲击力。十九世纪的双钟楼立面，位于铁门内一个狭窄的庭院内。登上台阶，通过入口后是又一个小庭院，通往11世纪的外门廊。

很难得的是，在埃及这个穆斯林集中的国家，允许基督教的合法存在，而且和伊斯兰教长期和平相处，至今仍有10%的左右的埃及人信奉基督教。

离悬空教堂不远，拐来拐去路过一个卖书的胡同，一会便看到一个小门，进门便是本·埃兹拉犹太教堂。路上还拍了几张很有感觉的照片，依次是图书胡同、当地人的笑容、饮料瓶的爱心、民宅的大门、开罗街头的斜楼等等。这座开罗最古老的犹太教堂始建于9世纪，12世纪时由耶路撒冷的拉比亚伯拉罕·本·埃兹拉重修。

在这座教堂里的真正重大发现是在19世纪，人们找到一个原封未动的宝库。自从11世纪以来，开罗的犹太居民把各种文件存放在教堂里一个类似烟囱的地方，因为任何一份写有上帝名字的文件必须妥善保存。这些数以千计的书信、期票、证书、账本、合同、请愿书等构成了一部中世纪生活实录，其完整性可与征服者威廉王年调查英国情况的《最终税册》相比。

然而这批无价之宝很快都被偷运出去，进入了外国的学术机构（英国剑桥大学获得其中的大部分），开罗本地却片纸无存。本·埃兹拉犹太教堂于20世纪80年代重修，恢复到最先的模样，虽然已经不再有犹太人到这里来做祈祷了。

埃及之旅系列报道今天就全部结束啦，未来我们还会有更多精彩和大家分享，敬请







































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